Ремонт блока питания компьютера
Contents
Пробуем починить блок питания
Выполнять ремонт компьютерного «железа» самостоятельно – дело достаточно сложное. При этом, пользователь должен точно знать, какой именно из всех компонентов нуждается в ремонте. Ремонтировать блок питания компьютера имеет смысл, если он (как минимум) снят с гарантии, а также – стоимость замены делает такой ремонт действительно целесообразным. Качественный ремонт в СЦ может по цене доходить до стоимости «бюджетных» БП. Обычно, кое-что пользователь может сделать и сам… При условии, что имеет навыки работы с электрооборудованием (220 Вольт), и хорошо понимает опасность ошибки в подобной работе.
Рекомендации по самостоятельному ремонту компьютерных блоков питания:
- Подключение к сети 220 В любого блока питания необходимо осуществлять через «быстрый» предохранитель на ток не более 2А.
- Первый запуск после ремонтных работ производится последовательно с лампой накаливания. О коротком замыкании на входе устройства скажет накал лампы. Такой БП, включать в сеть – нельзя.
- В процессе как диагностики, так и ремонта, необходимо проводить разряд всех электролитических емкостей (после каждого включения/отключения). Нужно ждать 3-5 минут, либо использовать электролампу на 220В – вспышка укажет, что разряд действительно произведен.
- Все ремонтные операции проводятся при полностью отключенном от сети блоке питания.
Желательно, чтобы рядом с рабочим местом не было заземленных предметов (таких как: отопительные радиаторы, трубы и т.д.)
Собственно, в высоковольтную часть схемы БП – мы не «полезем». Самостоятельный ремонт сводится к: поиску «кольцевых» трещин; замене силовых диодов (если необходимо); замене «плохих» конденсаторов (если необходимо).
В любом случае, ремонт блока питания компьютераначинается с его демонтажа из ПК. Конечно, это стоит сделать, если вы на 100% уверены, что ремонтировать нужно именно БП.
Разбор корпуса самого БП осуществляется откручиванием саморезов (винтов), крепящих две половинки друг к другу. Используется крестовая отвертка.
Примечание: выполняя самостоятельный разбор БП, вы повреждаете пломбу изготовителя – что влечет лишение дальнейшей гарантии на это устройство.
Непосредственно о том, как производится ремонт блока питания и об основных неисправностях – рассказано далее. Чаще всего, отказы, которые встречаются, могут быть обнаружены и устранены достаточно просто:
- Проверьте, присутствует ли «дежурное» напряжение (+5В SB). Это – фиолетовый провод 24-контактного (основного) разъема блока питания. Между «черным» и «фиолетовым» – должно быть напряжение +5 Вольт. Проверить его наличие можно и до разбора корпуса блока, при этом, сам БП должен быть включен в сеть.
- Разобрали блок питания – смотрим на плату. Часто встречаются неисправные (вспухшие) электролитические конденсаторы. Это можно определить визуально, чаще всего подвержены дефекту именно электролитические конденсаторы не очень большой емкости (470-220 мкФ, и меньше). Такой конденсатор необходимо отпаять с платы (для этого, ее придется снять), а новый, должен быть той же емкости и рассчитан на то же (или – большее) напряжение. Внимание: соблюдайте полярность выводов! На импортных, «полосой» обозначен «минус».
- Следующая неисправность – это выход из строя низковольтных диодов (12 или 5В). Они могут быть конструктивно выполнены как сборки из двух диодов (плоский корпус с тремя выводами), бывает и раздельная установка.
- С проверкой/заменой диодов – немного сложнее, чем с конденсаторами. Для проверки, нужно выпаивать один вывод каждого диода (можно – и всю деталь). Как «звонится» исправный диод – все знают. При прямом подключении, тестер покажет значение (близкое к «0»), при обратном – ничего не показывает (сам тестер – включен в режиме «диод»):
- На замену, рекомендуется устанавливать диоды Шоттки, имеющие аналогичный (или – больший) заявленный ток/напряжение.
- Осуществляя ремонт блока питания самостоятельно, отверните винты самой платы и снимите ее (убедитесь еще раз, блок – должен быть обесточен). Внимательно смотря на монтаж, довольно быстро можно будет заметить дефекты «кольцевых трещин»:
Их нужно «пропаять», затем – все собрать и включить (возможно – все заработает).
Отдельно нужно сказать про «дежурное» питание. Как правило, ремонт блока питания путем просто замены сгоревших транзисторов, результата не даст – транзисторы снова сгорают, причем – те же. Виновником поломки может являться и трансформатор. Это – деталь дефицитная, которую трудно купить и найти. В редких случаях, причиной отсутствия 5В «дежурного» напряжения может быть изменение рабочей частоты, за которую отвечают «частотозадающие» детали: резистор и конденсатор (не электролитический).
Примечание: чтобы произвести отпайку детали, установленной на теплоотводе, предварительно демонтируют (откручивают) ее крепление. Установка – производится в обратном порядке (сначала – крепление, затем – пайка). Старайтесь не нарушать изоляцию детали от теплоотвода (как правило, используется слюда).
Запуск блока питания: проверьте наличие +5V SB. Если оно есть – попробуем запустить блок питания (соединяют «салатовый» провод, PS-ON, с «черным», общим).
На этом, возможности пользователя по самостоятельному ремонту – можно сказать, исчерпываются.
Внимание! Не занимайтесь самостоятельным ремонтом блока питания, если вы не имеете опыта в электротехнике! После каждого отключения, необходимо разряжать высоковольтные конденсаторы (ждать 3-5 минут)!
Подробнее: «вспухшие» конденсаторы и их замена
Надеемся, по фотографии – понятно, какие конденсаторы «вспухли», какие – нет.
Если на плате есть несколько одинаковых (или – набор параллельно соединенных), из которых «вспух» хотя бы один – менять лучше все. Фирмы, производящие надежную продукцию: Nichicon, Rubycon. Но такие вы – вряд ли найдете. Из бюджетных, можно посоветовать Teapo, Samsung.
При установке, необходимо соблюдать полярность (рабочее напряжение – должно быть таким же или больше, чем обозначено на заменяемом).
На фото – конденсатор на 16 Вольт, 470 МикроФарад (Rubycon, самая дорогая серия).
Технология пайки
Производя монтаж и демонтаж деталей на плате компьютерного БП, рекомендуется использовать паяльник мощностью 40 Ватт. В отдельных случаях, для громоздких деталей («мощных» выводов), можно пользоваться паяльником и на 60 Ватт (но – не более).
Самый простой припой (типа ПОС-60) – в данном случае, подходит. Лучше взять в виде тонкой проволоки.
Флюс – не используется (достаточно иметь в наличии обычную канифоль).
Демонтаж детали:
- Греть паяльником, до полного расплавления припоя;
- Используя устройство для отпайки (из пластика), быстро произвести откачку жидкого припоя:
- Повторить пункты 1 и 2.
Правильно отпаянная деталь, легко самостоятельно выходит из платы (не нужно «поддавливать» вывод паяльником).
Если демонтируется конденсатор – предварительно можно «откусывать» выступающий вывод бокорезами.
Если отпаивается силовой элемент – необходимо полностью выкрутить винт крепления.
Замена предохранителя
В схеме любого БП, предохранитель идет сразу после розетки питания (последовательно с одной из фаз 220 В). Сами предохранители, как детали, различаются по силе тока (то есть, сколько ампер он выдержит в максимуме). Также, предохранители делятся на «F»-тип («быстрые»), «T»-тип («тепловые»).
Если предохранитель необходимо заменить – вы должны выяснить, на какой номинал (силу тока) он был рассчитан. Также, желательно знать «тип».
Замена на предохранитель с большим номиналом – не допускается. Замена F на T – тоже.
Примечание: если вы знаете, какой нужен «ток», но не знаете «тип», можете устанавливать новый предохранитель типа «F».
Именно так. А чтобы не было вопросов, почему он чаще сгорает – проще будет все же узнать достоверные данные (как номинал, так и тип).
Если предохранитель – в стеклянном цилиндрическом корпусе, то в любом случае он рассчитан на 220В электросети. Применение других типов конструкции – не допускается.
Что используется (приборы и материалы)
При выполнении ремонта блока питания компьютера, не понадобятся какие-то «нестандартные» устройства или оборудование:
Но то, что на рис. – подразумевает, что вы как минимум умеете обращаться с: паяльником, тестером (щипцами, бокорезами…). Для профессионального ремонта, здесь должен был быть осциллограф (достаточно полосы пропускания 3 МГц). Вот только, цена его… (как 2-3 новых БП).
Надеемся, приведенная здесь информация – будет полезна для выполнения «начального» ремонта. Более сложные операции (ремонт трансформатора, работа с высоковольтной «обвязкой», восстановление генерации) – под силу профессионалам (имеющим опыт именно в ремонте БП).
Импульсный блок питания – не очень «простое» устройство, в некоторых случаях восстановление жизнеспособности – производится полной заменой деталей (того или иного узла). Более сложный, «самостоятельный» ремонт – не обязан в каждом случае «увенчаться успехом»…
Характеристики диодов
Сам по себе диод, как отдельный элемент, бывает одного из трех типов: просто диод (p-n переход), СВЧ-диод, и диод Шоттки (квантовый). Нас интересует только последний из них.
Задача диода – пропускать ток в одну сторону (и не пропускать – в другую). Если падение напряжения в прямом включении на обычных диодах – 1 или 2 вольта, то на диодах Шоттки – близко к нулю. Напряжения, получаемые в компьютерном БП – невысокие (12 Вольт и 5), вот почему используются только Шоттки.
Вы можете посмотреть, чему равно падение напряжения на диоде. Тестер должен быть в режиме «диод» (как говорилось выше). Если он «покажет» от 0,015 до 0,7 – то, все правильно. Такие значения – типичны для Шоттки-диода (меньше – это уже «пробой»).
Внутри схем блоков питания, используют пару диодов, включая их встречно:
Для положительного напряжения – используют «сборки» (трехвыводные, в них – 2 диода). Одиночные диоды (круглый корпус) – обычно используют для получения отрицательных напряжений. При замене, одиночные диоды (даже если «полетел» один), рекомендуется менять «парой».
Как лучше подобрать замену? Если на «прямоугольном» пластмассовом корпусе (3-х выводном) – написана марка:
То, с «круглыми» – будет сложнее. Полоска на корпусе означает лишь «направление».
Если мы знаем марку диодов – ищем такие же, или – смотрим параметры (напряжение, ток), и ищем аналог (с таким же или чуть большим значением).
Если не знаем – что ж, надо «скачать» схему вашего блока питания, и посмотреть. Между прочим, в СЦ тоже так поступают (а вот думать, гадать, какая там сила тока – не очень благодарное занятие). Не забывая, что компьютерные БП – содержат только диоды Шоттки.
Примечание: устанавливать диодные сборки/диоды с заведомо большими параметрами тока и напряжения – не рекомендуется (допустим: было 50 Вольт 12 А, а ставят 50 Вольт 20 А). Не нужно этого делать, так как: может быть другой корпус. Кроме чего, есть «дополнительные» параметры (которые в более «мощном» случае – отличаются «не в лучшую» сторону).
Типичный пример (сборки, маломощный БП): 12CTQ040 (40В, 12А); 10CTQ150 (150В, 10А).
Пример одиночных диодов: 90SQ045 (45В, 9А); SR350 (50В, 3А).
Замена вентилятора БП
Как выбрать новый вентилятор для БП? Он, то есть вентилятор, должен быть: с гидро-подшипником, трехпиновый (3 провода в кабеле), и – подходящих размеров (12см/8 см).
Еще – важно, что в БП используется низкооборотистый «вент», обычно это 1200-1400 (для 12 см) и 1600-2000 (для 8).
При старте БП, на вентилятор подается не все напряжение (не 12 Вольт), а, скажем так, 3-5 Вольт. Важно, чтобы вентилятор умел «стартовать» при таких напряжениях (иначе, он не раскрутится после включения). Уточняйте «стартовое напряжение» вентилятора, будьте внимательны.
Способ подключения вентилятора к БП:
- Два проводка (черный, красный) припаяны к плате блока питания.
- Два проводка (черный, красный) присоединяются коннектором 2-пин к коннектору платы.
- Три проводка (черный, красный + желтый) присоединяются коннектором 3-пин к плате.
В первых двух случаях, желтый провод – тахометр – можно вывести из корпуса БП для мониторинга самой материнской платой.
Обратите внимание на такой параметр, как высота вентилятора. Если взять больше, чем нужно, корпус БП – «не закроется».
При замене, важно, чтобы производительность нового вентилятора (в «литрах в минуту»), была бы как минимум, той же, что и у старого вентилятора. Пожалуй, этот параметр – является основным (в описании товара, он обычно – указывается).
Таким образом, можно сразу провести «мод» блока питания, установив не менее производительный, но более «тихий» пропеллер (гидро-подшипник в бюджетных БП – не часто идет «по умолчанию»).
Вот пожалуй и все, что можно сказать про вентиляторы. Выбирайте.
Эквивалент нагрузки
Блок питания, при запуске «проводком», стартовал. Не спешите устанавливать его в компьютер. Попробуем протестировать БП на эквиваленте нагрузки.
Берутся такие резисторы:
Они называются «ПЭВ» (марка медного провода, из которого сделаны). Можно взять на 25 Ватт, или на 10 (на 7,5):
Главное здесь – составить схему из них (соединяя: параллельно, последовательно), чтобы получилось «мощное» сопротивление (3 Ома и 5-6 Ом).
5-омную нагрузку, мы будем включать в «12В» линию, 3-омную – к «5В». Для подсоединения к БП, используется Molex-разъем (желтый провод – это 12 В):
Примечание: при создании «эквивалента», учитывайте мощность, которая приходится на каждый резистор (она не должна превосходить значение, на которое он рассчитан).
Зная напряжение на резисторе, мощность находится по закону: напряжение в квадрате / сопротивление.
Пример: 4 резистора по 20 Ом – «в параллель», мощность каждого – 7,5 Ватт (пойдет на тестирование линии «12-вольт»).
Можно использовать и галогенные лампочки на 12V (допустим: две по 10 Ватт, в параллель).
Итак, подключив эквивалент нагрузки к Molex-разъему, пробуем включить блок питания («салатовый»/«черный», разъем ATX). Шнур «220 Вольт», тоже должен быть «штатный».
Если включение произошло – подождите 10 секунд. Не уходит ли блок в защиту? Вентилятор должен вращаться, все напряжения – находиться в нужном диапазоне (допускается отклонение не более 5-6%).
Собственно, в таком, «щадящем» для него режиме, любой БП должен работать сколь угодно долго.
Можно сделать и более мощный «эквивалент». То есть, сопротивление в Омах – будет еще ниже. Главное – не «переборщить» (для каждого БП, максимальная сила тока – указана):
Сила тока через нагрузку равна напряжению, деленному на ее сопротивление (в Омах). Ну, это – вы и так знаете…
При тестировании, «нагрузка» будет включаться только в две линии («плюс 5», «плюс 12»). Этого, в общем, достаточно. Другие напряжения («минусы»), можно промерить вольтметром (на 24-пиновом штекере).
Примечание: если линию «+12» вы хотите «испытывать» с силой тока выше 6А – не используйте Molex-разъемы! 4-пиновый разъем питания процессора (+12 В) – держит до 10 Ампер. При необходимости, нагрузка «раскидывается» между двумя разъемами (процессорным, «молексом»).
Примечание 2: При выполнении любых соединений, используйте провод достаточного сечения (на 1 мм кв. – ток 10 А).
На эквиваленте нагрузки, будет выделяться тепло (тепловая мощность равна электрической). Позаботьтесь об охлаждении (притоке воздуха). В процессе тестирования, первые 2-3 минуты – лучше следить, не перегреется ли один из резисторов.
На фото – «серьезный» подход к созданию «эквивалента».
Загрузка...
в качестве эквивалента нагрузки беру старый сд ром и фарную или лампу поворотника 21 вт от автомобиля на борт сеть 12 в.
фарная лампа ест 3.75 а на 55 вт
Заметил следующее: если не перебросил перемычки для питания USB портов от БП, то они запитаны от дежурки. Перегружая эти порты -палим дежурку. Надо смотреть какой ток (мощность) можно взять от дежурки.
О, это точно! Хотя у самого на другом пк от дежурки USB – что только туда не подключали, бп FSP – 300W – не сожгли…
спасибо это дельная статья
Спасибо за статью. Для себя открыл много познавательного. Но причину неисправности в своем блоке пока не нашел. Опишу часть проблемы. БП при включении ни как не реагирует. Для начала проварил дежурное напр(фиолет пр.), показывает 3В, другие выходы ни чего не показывают. Полез внутрь, часть блока где проходит высокое напряжение исправна(на мой взгляд), идем дальше , ссылаясь на вашу статью имеется подозрение на низковольтные диоды (12 или 5В), но для проверки их нужно выпаять, а также на «частотозадающие» детали: резистор и конденсатор , не покажите на фото где они расположены? Правильно ли я понял вашу статью? Поправте меня и какие следующие шаги стоит проделать?
Все бп как бы разные, у всех модель построения цепи разная. Как китайцем взбредет в голову так и соберут.
Вообще «частотозадающие», обычно находятся после диодного моста или где находится задающий генератор. Если это импульсный БП, то должно находится после, до или возле задающего генератора, как-то так =) лучше картинку покажите, а я тыкну пальцем где находится.
У меня блок питания power 510. Сначала он при включении банки он включался минут через пять , а потом и вовсе перестал . Разобрал, помыл , просушил , глянут и ни чего не увидел такого паленого. И перед как помыть понюхал паленкой не вонял . может скажете , что с ним могло быть примерно? Его пять лет не чистили и он был забит на глухо. Но когда его подключаешь к материнке , на ней горит зеленая лампа от этого БП. И после как помыл лампа тоже горит , но банка не запускается(((
Здравствуйте у меня бп не включается кондёры в норме?
что может быть подскажите пожалуйста
Сколько лет блоку, как зовут, у конденсаторов емкость, ESR мерили? “Кондеры в норме?” – это Вы у нас спрашиваете??? 🙂 Не включается, даже дежурка отсутствует? Если дежурка – искать кондер небольшой емкости (зависит от схемы) в районе шим и транзистора. Если нет напряжений по линиям, обратить внимание на все большие емкости во вторичных цепях, большую емкость/ иногда 2 бывает стоит. если горит предохранитель – смотреть входной диодный мостик, шим-контроллер, и всю обвязку первичной.
то же самое 4 года блоку – всё в норме: при подключении к материнке горит на ней индикатор зелёным – стандарт, но сам блок мать не запускает. после отключения блока и его проверки (как и говорил всё гуд – ничто не сгорело не отвалилось), вот только питания по линиям при замерах одни нули.
В чём может быть причина?
FSP Group ATX-600PNR 600W
БП FSP ATX-450PAF,
прикладываю фото “http://s-pic.ru/i/67894.jpg”, выделеным обозначил участок неисправности, хотя могу и ошибаться. Лучше тыкни пальцем от куда все несчастья.
Видно плохо, но по моему да, бочки вздулись.
картинка плохого качества, а там вон у вас бочонок зеленый, он по моему вздутый? тыкнуть откуда все несчастья, не могу так как вызванивать надо, но ты на правильном пути выпаивай и прозванивай.
Удобно пользоваться разделительным трансформатором у меня от телевизора на 359вт можно на 270 а обмотки скомбинировать и лампу на 220в снабдить тумблером
то что он вздутый я видел, только разве может из-за одного конденсатора вся цепь пропасть?
Вытя а как пользоваться сием изобретением? Для прозвонки? так у меня мультиметр имеется.
Может, выпаивайте и меняйте, дело копеечное.
разделительный транс 220в -220в избавит от связи с сетью далее 220в подаем на БП через лампу 220в 40вт если лампа горит то КЗ и ничего больше если не горит или еле светит то БП можно подать 220в на прямую замкнув тумблером эту лампу все это не ново но я засунул это в корпус снабдив нагрузкой на 5в и 12в -лампы через разъемы еще хочу добавить лампу до 30в все можно включать АТХ без соплей и работать удобно а из практики один раз что то было что 5а предохранители вылетели а их атх вышел аккуратный гробик как я выражаюсь Вытя
конденсаторы заменил, дежурка вышла на 5v , все остальное так же не работает. Помоемому надо все выпаивать под замену… Видимых дефектов не обнаружилось..
ни кто не говорил, что будет просто. Продолжайте и методом исключения найдете поврежденную деталь, это все же дешевле чем купить новый БП. Да и интересный, как почините свой БП, отпишитесь, что и как делали, для потомков.
Могут быть неисправности как в первичных, (пробой силовых транзисторов, неисправность шим-контроллера), так во вторичных цепях (пробиты диодные сборки, большие токи утечки или замыкания конденсаторов.
Вместо эквивалента нагрузки в виде резисторов проще использовать лампы накаливания на соотв напряжение, и включать с ними амперметр для изиерения тока нагрузки. По мере набора, подпайки или включения тумблерами нужного количества лампочек добиться нужного (регламентированного) тока.
Это проще и поддаётся регулировке, визуально контролируемо по свечению.
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Проблема такая комп включается все кулера работают,а изображения на экране нет. Поставил другой блок питания все работает. Разобрал старый блок, на вид вроде все нормально, напряжение только ниже на синим и белым проводах меньше на 0,5-0,7 вольт.
звоните бочонки, больше помочь ничем не могу.
Если источник питания не новый (более 5-ти лет) То нужно заменить все конденсаторы, по линиям 3,3, 12, 5, и 5-дежурного режима. Также на входных цепях после выпрямителя от сети 220. Можно поставить несколько большей емкости, но на напряжение не ниже допустимого, а лучше даже выше! (2200мкф x10v на 3300мкФ x 16, главное чтобвлазили по размеру, усердствовать с увеличением также не стоит – лучше не будет) По входным цепям – не ниже 200V такой-же емкости, т.к. повышенный зарядный ток при включении – может терморезистор вывести из строя. Все конденсаторы должны быть только новые, не со старых материнок и расчитаны на температуру 105 градусов. Так и спрашивайте в магазине – для компьютерной техники. Так. как они получают питание короткими импульсами, оказывают активное сопротивление и при дефектах в них электролит начинает кипеть, также может быть при плохом охлаждении. У самого было такое. Включался через раз, выключался – тоже. Компьютеру 6 лет, но бегает в целом неплохо. Разобрал блок – на вид все в норме, кроме одного маленького 10V 100мкф на платке шим контроллера. На вид грязный -скорее всего потек. Заменил его и все большие емкости. Все работает идеально и полоса, которая появилась больше года назад на экране в верхней части исчезла. Первое подключение блока проводите без подключения к ПК через лампу накаливания. Должна засветиться и потухнуть, или светить в четверть накала. Ярко светит – короткое замыкание. Удачи. На дежурном должно быть 5V. И о технике безопасности не забывайте.
Спасибо Евгений и Admin. Буду пробывать :))
Ребята,подскажите,как снять с блока питания от ком-ра 18 вольт? Имею блок питанияLPK6-300w(рабочий), схему не могу найти.ШИМ на микросхеме TL4835P.Как регулировать через ШИМ -представление имею,но микросхему и её структуру не смог найти.Куда впаивать переменный резистор(чтобы менять частоту)не соображу!Подскажите,кто знает!ПОЖАЛУЙСТА!!!
Для питания ноута?какой ток?12плюс 5::17 устроит?или доматывай транс цепи 18в
без серьезной переделки не получится. 12В и 5 В сложить не выйдет, так как 5В часть от 12В
Наконец то путевая статья! Но самое главное – не лезь если не уверен. Может и убить. это же блок питания.
Техника безопасности – обязательно! 220V опасно! А во время работы силовые транзисторы в Источнике импульсного питания включаются и выключаются с частотой более 20000 раз раз в секунду и импульсы напряжения при переходных процессах, когда резко закрывается один из транзисторов, и еще не открыт другой (управляет силовыми транзисторами ШИМ контролер) превышают 450V – это необходимо для нормальной работы импульсного трансформатора, может стать причиной серьезной электротравмы! Будьте осторожны.В подключенном виде допустимо исследовать и прикосаться только ко вторичной части и то с особой осторожностью – сжечь что-либо при неправильных действиях легко!! Не уверены, не прикасайтесь и не пытайтесь дотрагиваться до элементов, если не знаете с какими цепями они контачат! Проверено на себе – ощущение не из приятных!
Ну мыть по моему это уже через чур. Просто почистить старой зубной щеткой со спиртом. Влага может окислить кучу контактов даже если вы его хорошо просушили. Вспухших конденсаторов не обнаружили? Что такое банка?
Спасибо Раработчикам сайта! Информация доступна для любого чайника! Проинформируйте-можно присылать Вам собственные разработки? С ув. Александр.
Спасибо!
А какие разработки Вы хотите присылать (что именно и какого ит направления)?
помогите советом.почему при включении бп под диодным мостом-стрельба и под ним на корпусе блока-нагар
Прозвонить диодный мост. А предохранитель цел?
Прежде всего безопасность!!! Все соединить потом включать, подключенное руками не трогать. На конденсаторах долго держится заряд, если блок не запускается. Прежде чем трогать, отключить кабель питающий, разрядить кондесаторы, той же лампочкой на 220 вольт.
Включать блок через лампу 100-200 Ватт.
Проверяй диодный мост для начала
помогите разобраться с компом думал материнка…. ноо нет БП оказался.. дело было так, включаю комп загорается свето индикатор и тут же гаснет при повторном включении всё мертво через 3-5 мин история повторяется. отсоединил БП от материнки и запустил на прямую кулер чуть крутнулся и встал, потом отключил и сразу включил вентилятор не крутится. а вот минут 3-5 проблема повторяется. в чем может быть дело? вскрывал Блок ни чего не увидел на вид всё нормально ни чего вздутого не обнаружил
Сергей
Если блок стартует, но потом уходит в защиту: или неисправны вторичные цепи (диоды пробиты,конденсаторы текут….), или “супервизор” неправильно измеряет напряжения и отключает силу. На чем собран БП?
На “коленке” )))
Готов поспорить что дело в кандерах. Старенький он у тебя?
Сам комп старенький. А вот самому блоку от силы года 2 будет старый тоже сгорел, видимо от того что свет отключают частенько, и надо безперебойником обзавестись.
Напряжение в розетке сколько?
Может просто напруги не хватает?
ПЭВ – Проволочный покрытый высокопрочной Эмалью Высокотемпературный (намотан манганин, константан, нихром)
Нужна помощь в ремонте БП. Casecom PM-400 CF. Схема на 7500BP и 7510. Все напряжения есть без отклонений, видимых дефектов нет, но сам запускается при подаче 220 и отключается тоже путём выемки с резетки. В какую сторону копать? может кто сталкивался? Спасибо.
Спасибо Александр, но там нет моего случая, там дежурка убитая.
Леонид, на это сайте много чего полезного, в том числе и схемы от БП. Случай не ваш, просто первое, что попалось по указанным микросхемам.
Уважаемые мастера! Подскажите на каком кольце намотан дроссель L1 в ФНЧ блока питания ПК. Купил БП с перемычками. старых не нашёл в глухомани. Но есть ферритовые кольца М20ВЧ, думаю потянут????
Нашел на работе блок питания-включил-работает, напряжения все выдает, только вентилятор “задубел”
Принес домой, смазал вентилятор, включаю-а оно не запускается (жд на нагрузку), в защиту уходит, несколько попыток и нифига)
Через полчаса решил еще раз запустить, включаю, и тут кондер взрывается, оглушая даже меня в наушниках
Дыма было мало)
Если перепаять оба кондера-заработает?
Тестировать надо 🙂 Но если сгорели ток два кондера, то заработает.
блок питания от компа не запускается вообще. скажите с чего нужно начинать проверку?
Соединил PS-ON с «черным» общим – блок питания запустился. Контакты 5 и 12 В – рабочие, а 3,3 В показывает ноль? Почему нет 3 вольт? В чем может быть причина?
Смотрите цепи по линии 3.3V. На обрыв прозвонить диодную сборку, импульсный трансформатор, соответствующие печатные проводники саму “оранжевую” магистраль, на наличие к.з. в электролитах, иногда провоцирующих обрыв. Стабилизатор линии 3.3V. По возможности поищите схему на Ваш источник питания.
Случайно коротнул выход на вертушку +12.Блок старотип ACA INC taiwan 200w.Блок сдох,что может вылететь?
Предохранитель в БП 🙂 А если нет то надо звонить…
ребята, подскажите пожалуйста, где найти инфу о схемах блоков питания к компам!!!
а то я нашел лишь схемы преобразователей:
http://44kw.com/sites/default/files/blok_pitaniya-pc_01.JPG
Aerocool Strike-X 600W , помогите , сгорела походу дежурка, комп был выключен но ток подавался, когда нажал включение ноль реакции, отдал мастеру вот уже 2 недели копаетса, не может запустить, может кто подскажет в чем может быть причина, или где схему найти даной моделе
Тоже подобный приносили – 500W только. Был пробит входной диодный мост 6A. После платы PFC – преобразователь коррекции мощности – транзистор какой-то сверхсекретный с не находящимися в сети характеристиками и похожий на него диод – (установлены на одной пластине с входным диодным мостиком) после – матершинный диод HER308 (High Diode 3A 800V) пробит, создавал замыкание на сетевой конденсатор, вылетал предохранитель. Можно временно перемычку из тонкой проволочки из многожильного кабеля. Заменил также как и мостик Включил, появилась дежурка, при включении без пк – щелкнул при запуске, опять HER308, кроме того нескольких замыканий не перенесла схема APFC – на первом радиаторе неизвестный диод на радиаторе (с ничего не говорящем мне обозначением и сети тоже) транзистор (скорее всего полевой, N-channel? не менее чем на 12A упоминаемый ранее) ушел в замыкание. Дело в шим имхо, так и не стал дальше разбираться, тем более с непонятными по характеристикам компонентами, вернул со словами на выброс.
Товарищи,подскажите пожалуйста мою ситуацию. БП не новый,пользуюсь уже лет шесть,500W-ник,не бренд. Полгода назад собрал новую конфигурацию,примерно офисную со слабой видеокартой,без доп питания. Но питание процессора материнки 8-пиновое,а на БП 4 пин. Система проработала полгода,а потом началось спонтанное перезагружение. Но сначала были слышны какие то щелчки. Пока дотумкал что да как сжег хард ). Поменял БП на нужный и всё нормализовалось. Затем на дачу собрал комп из старых запчастей и сунул тот же БП. Хоть конфигурация была старая,предшевствующие щелчки и спонтанная перезагрузка повторилась. Вскрыл БП и видимых изменений не нашёл. Убраз пыль,смазал винт. Тестером замерил все провода – всё в пределах нормы. Прямо скажем чёткие показания…правда было одно “но”. Болтался один радиатор от транзистора(или диода). Я его пропаял. И транзисторы тоже. Может ли распаянный радиатор служить причиной сбоя работы БП? Спасибо за статью,было интересно.
Контакт силовых элементов, особенно отходящие элементы, которых может быть визуально плохо видно/не видно может вполне вызвать броски выходных напр-ий. Плохо связанный с корпусом радиатор также может участвовать в силовой части Инвертора тем более в образовании помех, пусть даже имеющей изоляцию от пластины охлаждения. Осмотрите внимательно электролитические конденсаторы на вздутые экземпляры. Учитывая, что блок, как вы указали не брендовый эти самые электролиты там соответствующие, за 6 лет вполне могли высохнуть, не экономьте, замените все большие конденсаторы по вторичным цепям, и не забудьте про первичную – большую емкость/емкости 400V ***uF, зависит от схемы блока. На моем БП по дежурке повысохли как раз за 6 лет. Менял все большие с увеличением по емкости, идущий следующим номинал, по дежурке 5V, например, вместо 1000uF x 10V (бывает на 6,3 попадаются) устанавливал1500uF x 16V, заодно компенсация по отношению к подсохшим кондерам мат. платы, которые менять по сложней. Ставьте хотя-бы Jamicon, с низким ESR 105 град. И естественно не с древних материнских плат, лучше на этом не экономить, не полупроводники ! Сильно с завышением не усердствовать, особенно по первичным цепям. Удачи.
Евгений спасибо за отклик. Приму к сведению Ваши рекомендации. Дело не в экономии,а в невероятной тяге к “железякам” и желание заставить работать “хлам с чердака” любой ценой 🙂 ! В общем хобби. Но часто не хватает знаний,благо есть интернет и добрые люди. Кондёры на вид выглядят прилично,но я их сменю. Ещё раз спасибо и удачи!
Также, это мое хобби. Давать втору жизнь технике. Не смотря на наличие нового компьютера, отремонтировал блок питания очень хорошего, надежного старенького пк, кот-рый не с первого раза включался после 5 лет работы. Кондеры, оказались не вздутыми, блок FSP-300PNR 300W – обычно всегда холодный или еле теплый. Здесь дело в напряжении – пульсации. Применение его как сервер, для хранения бэкапа и вот пишу комментарии ))) Удачных Вам изысканий!
Интересная статья,спасибо! Помогите,пожалуйста,с моей проблемой!!? Решил вчера почистить комп,до кучи разобрал БП,Linkworld lw6-500w,продул феном и собрал обратно. Собрал комп,включать – тишина… На материнке диод горит,при очередном нажатии кнопки все кулеры дёрнулись и всё. Если оставить питание,то при нажатии кнопки опять кулера дёргаются и тишина… Разобрал БП,криминала не нашёл. Прозвонил основное,что знаю – переменка в норме,с моста выходит постоянка,но до транса не доходит. Пропаял всю сторону до трансов – толку ноль. Дежурка есть. От другого БП комп запускается.Помогите,пожалуйста,советом,что ещё проверить? Все подряд детали выпаивать и проверять не вариант… Только просьба,объясняйте попроще,хоть навыки и есть,но не обширные:)…
У меня такая вод проблема сгорел сопротивления на 220 ом R50 чем причина codegen_atx_300w
Всем доброго времени суток . Помогите с ремонтом блока питания Golden Field ATX 450 W. Блок питания работает , комп запускается, только не работает кулер в БП. Напрямую проверял вентилятор работает, подскажите в чем проблема.
Посмотрите на плату контроллера управления вентилятором. Транзисторы, терморезистор. Возможно он плохо прилегает к пластине охлаждения, соответственно по термоконтролю не запускает вентилятор… Контроллер, я так понимаю на отдельной плате, по подобию FSP’шных?
Спасибо за статью, у меня такая проблемма: блок запускается, но нет изображения на мониторе, при визуальном осмотре блока питания вроде никаких дефектов, На другом (исправном) блоке всё норм. Подскажите как и что лечить?
Сам разобрался! был плохой контакт на разъеме питания мат плате +4
Всем хорошего дня. Помогите мне у меня системный блог не включается , 2 дня назад он нормально работал .Я был бы рад если вы мне помогли
Блок питания жужжит? Подробней про симптомы расскажите.
Доброго времени суток!
Вопрос такой – блок питания на 550w не топ, работает 9 или 10 лет точно не помню. С месяц назад перестал включаться с первого раза, а точнее запускается после 5 тыков по кнопке запуска. После запуска работает без проблем, протестил аидой вольтаж – всё отлично. Разобрал, осмотрел – вздутостей горелостей не обнаружил. Но прочитав вашу статью догадываюсь что скорее всего конденсаторы под замену.
Правильно ли я догадываюсь?
Я бы попробовал заменить батарейку на материнской плате для начало.
Блок питания PANGU S500, при включении компа загорается индикатор пусковой кнопки и тут же гаснет и тишина . Снял , видимых повреждений кондеров и прогаров нет , При подключении , тишина . Немного постоял , при включении заработал кулер , замерил напряжение все в норме ,Опять выключил, включил и не работает , через несколько минут , включил и заработал А напряжение вместо 12 в. – 7,9в . прозвонил диоды , резисторы кондеры все в норме остальное напряжение норм. Подскажите где рыть ( кроме мультиметра приборов нет )