Самодельные блоки питания

Предметом наших исследований будет «бюджетный» БП ATX, который, вроде как, в компьютере уже не используется, но выбрасывать – жаль. Это может быть даже 200 – ватник. Главное – чтобы работал.

Процесс превращения БП ПК в стабилизированный источник питания

Казалось бы – чего проще? Зачем писать об этом целый обзор? Однако, пара нюансов – все же тут есть. Ниже – рассмотрим их.
Раритет, однако – вот вспомните, когда последний раз вы могли видеть БП для компьютера с мощностью 200-300 Ватт? Чтобы точно убедиться, что БП – рабочий, надо замкнуть «салатовый» проводник ATX-разъема с «общим» (черный провод):

Примечание: у всех старых БП, разъем ATX имеет не 24 провода, а 20. Хотя, это ни на что не влияет – но, будьте внимательны.
На рисунке, COM означает «общий». Взяли проводок (шпильку), включили БП в сеть 220V, «замкнули» и… вентилятор должен раскручиваться.
Если этого не происходит – не волнуйтесь. Блок может не запускаться, если работает защита, реагирующая в случае «отсутствия нагрузки». Она есть во дорогих марках БП (а вот внутри Codegen и Microlab – точно ничего подобного нету). Может стартовать и без защиты, но при этом, работая без нагрузки, напряжения получаются «странные»: исследуемый, на ветке +12 В – выдавал 8,6 В, на +5 В – около 6 В!
Поэтому, «нюанс» первый – эквивалент маломощной нагрузки (нужно, все-таки, сделать его). Хорошая идея – подцепить «не нужный» CD-Rom, либо, жесткий диск… Напряжения должны «выровняться». Главное, чтобы нагрузка была достаточной.
Если, после промера всех напряжений, приходим к выводу, что все – OK, нам предстоит еще несколько шагов (чтобы довести компьютерный БП до пригодности нашим целям):

1. -Сделать «выключатель», запускающий БП только в случае надобности;
2. -Эквивалентную нагрузку – выполнить в более приличном виде (она будет встроена в корпус);
3. -Оставить провода, только – нам нужные.

Что для этого может понадобиться:

1. -Два резистора 4-5 Ом, мощностью 10 Вт каждый – в качестве эквивалента нагрузки 5В;
2. -Резистор 50 Ом 5 Вт – это для 12В-линии;
3. -Кнопка круглая, с фиксацией (взяли самую простую, все равно, она «коммутирует» 5 Вольт);
4. -Термоусадочная трубка.

Из инструментов:

1. -Паяльник на 40 Вт;
2. -Кусачки и бокорезы;
3. -Дрель (сверлить нужно сталь корпуса, можно – небольшую);
4. -И желательно – надфиль.

Модернизация блока питания

Самодельный блок питания, переделанный из старого блока питания atx, в результате будет выдавать напряжения: +5В, +12B, также 24 Вольта (если будет использоваться). Для большинства типов маломощного электрооборудования (гравер, дрель) – этого, в общем, достаточно.

Перед тем, как вскрывать корпус БП, надо ждать 3-5 минут после отключения 220 V. Внимание! Это обязательно (на конденсаторах БП находится высокое напряжение).
Отделяем сразу провода ATX-пучка. Там есть несколько полезных: во-первых, +5 Вольт SB. Он находится рядом с «желтым» (+12 V), это – 5 вольт «дежурика». Сам провод имеет «фиолетовый» цвет, а напряжение на нем есть всегда, когда блок включен в сеть.
О проводке «запуска» мы уже говорили (четвертый сверху, «салатовый»). 5 Вольт – провод «красного» цвета («оранжевые» – на 3,3 V).
С molex-ами проблем не возникнет, если сила тока в подсоединяемой «снаружи» нагрузке не превосходит 6-7 Ампер. На самом деле, это достаточно много (например, 6*12 = 72 Ватта). В конечном счете, после переделки останутся только кабели с molex (а 20/24 пиновый разъем – без жалости вместе с проводом отпаивается).
Необходимо в жгуте ATX, оставить «на нужную длину» только: «салатовый», «черный» (общий) – 4 шт., ну и «красный» и «желтый». На +5 и +12, мы повесим эквивалент нагрузки (сделанный из резисторов), на «салатовый» – выключатель питания (кнопку).

Если будет использоваться 24 Вольта – оставляем «минус 12 Вольт». Если нужна индикация, когда БП включен в сеть – нужен провод 5V SB.
Остальные проводники ATX-разъема – откусываются возле самой платы (а лучше – отпаиваются). Для произведения пайки, плату блока питания придется достать (то есть, выкрутить).
Итак, у нас останется: 7 или 11 проводков «бывшего» ATX-разъема, ну и все molex (без изменений).

Подключаем резисторы

В качестве эквивалента нагрузки, используются «советские» мощные резисторы марки ПЭВ. Они бывают на разную мощность:

Линейка значений по мощности: 7,5 Ватт, 10 Ватт, дальше – 25 Ватт и 50.
Для нашего же БП (то есть, для его запуска) – надо два по 5 ом, соединенных в параллель (на линию +5 Вольт)! Многовато (но иначе – «не правильные» напряжения на выходе). В общем, эквивалент нагрузки – берем и крепим внутрь корпуса.

Можно и к верхней крышке (при этом – следя, чтобы резисторы в результате ничего не касались).
Припаиваем к «эквиваленту» провода от 12 – вольтовой линии (+12 и «общий»), аналогично – и для 5 – вольтовой. Места пайки, лепестки – должны быть закрыты «термоусадкой».
Примечание: рассчитывая эквивалент нагрузки в виде резисторов, помните – рассеиваемая мощность не должна превышать допустимую. Желательно – в 1,5 раза меньше. Рассеиваемая мощность равна «напряжению в квадрате» (25 или 144), деленному на сопротивление в Омах. Пример: 25/5 = 5 Ватт (мы установили 10 Ваттные, «с запасом»).
Пробуем закрыть корпус (выведя наружу оставшиеся проводники, в том числе – «салатовый», «черный»). Включаем БП в розетку, замыкаем «стартовый» проводок с «черным». Вентилятор должен начать крутиться.
Блок питания запустился – уже хорошо! Померив напряжения на одном из molex, обязательно после этого убеждаемся, что все напряжения (5 и 12 Вольт) – в норме.
Самодельный блок питания, который получится в результате, может отдавать в нагрузку ток, указанный на «этикетке», но – за вычетом тока эквивалентной нагрузки.

Устанавливаем «выключатель»

Мы замкнули два проводка (PS-ON и общий), блок питания – заработал, и все напряжения – правильные… Что ж, теперь осталось последнее – установить кнопку, для более «цивилизованного» включения.
Выключаем БП. Ждем 5 минут. Разбираем. Была использована круглая кнопка с двумя контактами, включаемая с фиксацией. В принципе, можно использовать любой другой выключатель. Кнопку – удобно «вкрутить» в стенку корпуса, предварительно рассверлив (используя надфили).
Коммутировать выключатель должен два провода: PS-ON, и любой из «черных» проводников. Тут все легко: есть соединение – блок питания «крутится»; когда нет – уходит в «ждущий» режим.
И тоже (что – обязательно), одеваем термоусадочную трубку на контакты.

Индикация

После установления кнопки, процесс модернизации можно считать «успешно прошедшим». Но, при желании, можно сделать и индикацию: когда БП включен в сеть, горит светодиод, когда «крутится» – загорается еще один.
Для этого нужны: 2 светодиода, 2 резистора (небольшой мощности).
Светодиод, чтобы он горел, включается в цепь +5 Вольт последовательно с резистором (включать «напрямую» – нельзя).
Сопротивление резисторов, подобрать надо «на опыте», начиная от 1000 Ом (1 кило-ом). Оно получается в районе нескольких сотен Ом, если светодиод – не «сверхъяркий».

Для выполнения этого, используйте линию +5 В с «Молекса» (красный). Не нужно выбирать максимально возможную яркость (так, светодиоды быстро «сгорают»).
Как светодиоды закрепить – решайте сами. Важно, чтобы не было электрического соединения ни с чем, кроме «нужного» провода. Для индикации наличия сети, используется проводник «+5 SB» (между ним и «черными», 5 Вольт есть «всегда»).

Откуда берется 24 Вольта

Было сказано, что в случае «надобности», от самодельного блока питания можно взять не только 12 Вольт, но и 24. Конечно, в стандарте ATX никаких напряжений «24 Вольт» – не предусмотрено. Однако, можно поступить проще: есть «минус» 12 V, ну и «плюс» 12 – тоже имеется. Их разность равна 24.
То есть, берется кабель (из двух проводов), припаивается к 12 и «минус» 12-вольтовым линиям (того же «бывшего» разъема ATX). Желательно, чтобы на этом кабеле с другой стороны оказался разъемчик, не похожий ни на один из используемых (не Molex).

Дальше – смотрите, сколько ампер эта ветка может отдать. Максимальная сила тока (по 24В) не превышает таковую по линии «минус 12» (что указывается на этикетке). Скажем, обычно это – 0,5 А, не больше.
Примечание: использовать такой тип подключения, если применяется заземление (как корпуса оборудования, так и БП) – не получится. Обратите на это внимание.

О подключении индуктивной нагрузки

Последнее, о чем нужно сказать здесь – это подробнее рассмотреть методы включения индуктивной нагрузки. К таковой относятся все двигатели постоянного тока.
Итак: если мощность не очень большая – подключается все напрямую к питающей линии (к «+12 Вольт», например).
Если же мощность двигателя – превосходит 20-25 Ватт, тут уже надо заботиться о дополнительных мерах. Блок питания – импульсный, и правильно «понимает» только резистивную нагрузку.
Чтобы «обмануть» его, в параллель с контактами двигателя устанавливается конденсатор. Это может быть 1-2 мкФ емкость, рассчитанная на 150-200 Вольт. Подходят конденсаторы МБМ-типа:

Припаивать такой конденсатор лучше прямо на ответный разъем (которым устройство подсоединяется к блоку питания).
В общем, соединение по такой схеме, работать должно без проблем:

Когда мощность – больше, берется большая емкость (до 4,7 мкФ). Однако, мощности индуктивной нагрузки выше 50-60 Ватт, использовать с этим БП – все равно, нежелательно.
Внимание: на корпусе блока питания, «общем» проводнике – находится опасное напряжение! Гальванической связи корпуса с фазой «розетки» – нет, однако же, есть 2 емкости, средняя точка которых отводится на корпус (каждая, заряжается до 180 Вольт).
Во время работы, не касайтесь заземленных токопроводящих поверхностей (радиаторы отопления, трубы, и т.п.). Либо, используйте заземление (соединяемое с третьим контактом вилки БП).

Вывод

Можно сказать, такой блок питания – «выглядит лучше», чем всякого рода «адаптеры», содержащие внутри трансформатор. Мощность таких адаптеров – как правило, достаточна не всегда, трансформаторы чаще рассчитаны на 60 Гц…
В общем, опыт использования – положительный (при условии выполнения всех требований, конечно).

Самодельный импульсный блок питания на TL494

http://youtu.be/vXRDq51fbok

Предыдущая

Комплектующие компьютераКак собрать компьютер в домашних условиях

Следующая

WindowsКак увеличить оперативную память в ноутбуке