Самодельные блоки питания

блок питания для atx корпусаПредметом наших исследований будет «бюджетный» БП ATX, который, вроде как, в компьютере уже не используется, но выбрасывать – жаль. Это может быть даже 200 – ватник. Главное – чтобы работал.

Процесс превращения БП ПК в стабилизированный источник питания

Казалось бы – чего проще? Зачем писать об этом целый обзор? Однако, пара нюансов – все же тут есть. Ниже – рассмотрим их.

Раритет, однако – вот вспомните, когда последний раз вы могли видеть БП для компьютера с мощностью 200-300 Ватт? Чтобы точно убедиться, что БП – рабочий, надо замкнуть «салатовый» проводник ATX-разъема с «общим» (черный провод):

распиновка разъема

Примечание: у всех старых БП, разъем ATX имеет не 24 провода, а 20. Хотя, это ни на что не влияет – но, будьте внимательны.

На рисунке, COM означает «общий». Взяли проводок (шпильку), включили БП в сеть 220V, «замкнули» и… вентилятор должен раскручиваться.

Если этого не происходит – не волнуйтесь. Блок может не запускаться, если работает защита, реагирующая в случае «отсутствия нагрузки». Она есть во дорогих марках БП (а вот внутри Codegen и Microlab – точно ничего подобного нету). Может стартовать и без защиты, но при этом, работая без нагрузки, напряжения получаются «странные»: исследуемый, на ветке +12 В – выдавал 8,6 В, на +5 В – около 6 В!

Поэтому, «нюанс» первый – эквивалент маломощной нагрузки (нужно, все-таки, сделать его). Хорошая идея – подцепить «не нужный» CD-Rom, либо, жесткий диск… Напряжения должны «выровняться». Главное, чтобы нагрузка была достаточной.

Если, после промера всех напряжений, приходим к выводу, что все – OK, нам предстоит еще несколько шагов (чтобы довести компьютерный БП до пригодности нашим целям):

  1. -Сделать «выключатель», запускающий БП только в случае надобности;
  2. -Эквивалентную нагрузку – выполнить в более приличном виде (она будет встроена в корпус);
  3. -Оставить провода, только – нам нужные.

Что для этого может понадобиться:

  1. -Два резистора 4-5 Ом, мощностью 10 Вт каждый – в качестве эквивалента нагрузки 5В;
  2. -Резистор 50 Ом 5 Вт – это для 12В-линии;
  3. -Кнопка круглая, с фиксацией (взяли самую простую, все равно, она «коммутирует» 5 Вольт);
  4. -Термоусадочная трубка.

Из инструментов:

  1. -Паяльник на 40 Вт;
  2. -Кусачки и бокорезы;
  3. -Дрель (сверлить нужно сталь корпуса, можно – небольшую);
  4. -И желательно – надфиль.

Модернизация блока питания

Самодельный блок питания, переделанный из старого блока питания atx, в результате будет выдавать напряжения: +5В, +12B, также 24 Вольта (если будет использоваться). Для большинства типов маломощного электрооборудования (гравер, дрель) – этого, в общем, достаточно.

Перед тем, как вскрывать корпус БП, надо ждать 3-5 минут после отключения 220 V. Внимание! Это обязательно (на конденсаторах БП находится высокое напряжение).

Отделяем сразу провода ATX-пучка. Там есть несколько полезных: во-первых, +5 Вольт SB. Он находится рядом с «желтым» (+12 V), это – 5 вольт «дежурика». Сам провод имеет «фиолетовый» цвет, а напряжение на нем есть всегда, когда блок включен в сеть.

О проводке «запуска» мы уже говорили (четвертый сверху, «салатовый»). 5 Вольт – провод «красного» цвета («оранжевые» – на 3,3 V).

С molex-ами проблем не возникнет, если сила тока в подсоединяемой «снаружи» нагрузке не превосходит 6-7 Ампер. На самом деле, это достаточно много (например, 6*12 = 72 Ватта). В конечном счете, после переделки останутся только кабели с molex (а 20/24 пиновый разъем – без жалости вместе с проводом отпаивается).

Необходимо в жгуте ATX, оставить «на нужную длину» только: «салатовый», «черный» (общий) – 4 шт., ну и «красный» и «желтый». На +5 и +12, мы повесим эквивалент нагрузки (сделанный из резисторов), на «салатовый» – выключатель питания (кнопку).

блок питания внутри

Если будет использоваться 24 Вольта – оставляем «минус 12 Вольт». Если нужна индикация, когда БП включен в сеть – нужен провод 5V SB.

Остальные проводники ATX-разъема – откусываются возле самой платы (а лучше – отпаиваются). Для произведения пайки, плату блока питания придется достать (то есть, выкрутить).

Итак, у нас останется: 7 или 11 проводков «бывшего» ATX-разъема, ну и все molex (без изменений).

Подключаем резисторы

В качестве эквивалента нагрузки, используются «советские» мощные резисторы марки ПЭВ. Они бывают на разную мощность:

Линейка значений по мощности: 7,5 Ватт, 10 Ватт, дальше – 25 Ватт и 50.

Для нашего же БП (то есть, для его запуска) – надо два по 5 ом, соединенных в параллель (на линию +5 Вольт)! Многовато (но иначе – «не правильные» напряжения на выходе). В общем, эквивалент нагрузки – берем и крепим внутрь корпуса.

Можно и к верхней крышке (при этом – следя, чтобы резисторы в результате ничего не касались).

Припаиваем к «эквиваленту» провода от 12 – вольтовой линии (+12 и «общий»), аналогично – и для 5 – вольтовой. Места пайки, лепестки – должны быть закрыты «термоусадкой».

Примечание: рассчитывая эквивалент нагрузки в виде резисторов, помните – рассеиваемая мощность не должна превышать допустимую. Желательно – в 1,5 раза меньше. Рассеиваемая мощность равна «напряжению в квадрате» (25 или 144), деленному на сопротивление в Омах. Пример: 25/5 = 5 Ватт (мы установили 10 Ваттные, «с запасом»).

Пробуем закрыть корпус (выведя наружу оставшиеся проводники, в том числе – «салатовый», «черный»). Включаем БП в розетку, замыкаем «стартовый» проводок с «черным». Вентилятор должен начать крутиться.

Блок питания запустился – уже хорошо! Померив напряжения на одном из molex, обязательно после этого убеждаемся, что все напряжения (5 и 12 Вольт) – в норме.

Самодельный блок питания, который получится в результате, может отдавать в нагрузку ток, указанный на «этикетке», но – за вычетом тока эквивалентной нагрузки.

Устанавливаем «выключатель»

Мы замкнули два проводка (PS-ON и общий), блок питания – заработал, и все напряжения – правильные… Что ж, теперь осталось последнее – установить кнопку, для более «цивилизованного» включения.

Выключаем БП. Ждем 5 минут. Разбираем. Была использована круглая кнопка с двумя контактами, включаемая с фиксацией. В принципе, можно использовать любой другой выключатель. Кнопку – удобно «вкрутить» в стенку корпуса, предварительно рассверлив (используя надфили).

Коммутировать выключатель должен два провода: PS-ON, и любой из «черных» проводников. Тут все легко: есть соединение – блок питания «крутится»; когда нет – уходит в «ждущий» режим.

И тоже (что – обязательно), одеваем термоусадочную трубку на контакты.

Индикация

После установления кнопки, процесс модернизации можно считать «успешно прошедшим». Но, при желании, можно сделать и индикацию: когда БП включен в сеть, горит светодиод, когда «крутится» – загорается еще один.

Для этого нужны: 2 светодиода, 2 резистора (небольшой мощности).

Светодиод, чтобы он горел, включается в цепь +5 Вольт последовательно с резистором (включать «напрямую» – нельзя).

Сопротивление резисторов, подобрать надо «на опыте», начиная от 1000 Ом (1 кило-ом). Оно получается в районе нескольких сотен Ом, если светодиод – не «сверхъяркий».

схема бп

Для выполнения этого, используйте линию +5 В с «Молекса» (красный). Не нужно выбирать максимально возможную яркость (так, светодиоды быстро «сгорают»).

Как светодиоды закрепить – решайте сами. Важно, чтобы не было электрического соединения ни с чем, кроме «нужного» провода. Для индикации наличия сети, используется проводник «+5 SB» (между ним и «черными», 5 Вольт есть «всегда»).

Откуда берется 24 Вольта

Было сказано, что в случае «надобности», от самодельного блока питания можно взять не только 12 Вольт, но и 24. Конечно, в стандарте ATX никаких напряжений «24 Вольт» – не предусмотрено. Однако, можно поступить проще: есть «минус» 12 V, ну и «плюс» 12 – тоже имеется. Их разность равна 24.

То есть, берется кабель (из двух проводов), припаивается к 12 и «минус» 12-вольтовым линиям (того же «бывшего» разъема ATX). Желательно, чтобы на этом кабеле с другой стороны оказался разъемчик, не похожий ни на один из используемых (не Molex).

Дальше – смотрите, сколько ампер эта ветка может отдать. Максимальная сила тока (по 24В) не превышает таковую по линии «минус 12» (что указывается на этикетке). Скажем, обычно это – 0,5 А, не больше.

Примечание: использовать такой тип подключения, если применяется заземление (как корпуса оборудования, так и БП) – не получится. Обратите на это внимание.

О подключении индуктивной нагрузки

Последнее, о чем нужно сказать здесь – это подробнее рассмотреть методы включения индуктивной нагрузки. К таковой относятся все двигатели постоянного тока.

Итак: если мощность не очень большая – подключается все напрямую к питающей линии (к «+12 Вольт», например).

Если же мощность двигателя – превосходит 20-25 Ватт, тут уже надо заботиться о дополнительных мерах. Блок питания – импульсный, и правильно «понимает» только резистивную нагрузку.

Чтобы «обмануть» его, в параллель с контактами двигателя устанавливается конденсатор. Это может быть 1-2 мкФ емкость, рассчитанная на 150-200 Вольт. Подходят конденсаторы МБМ-типа:

Припаивать такой конденсатор лучше прямо на ответный разъем (которым устройство подсоединяется к блоку питания).

В общем, соединение по такой схеме, работать должно без проблем:

Когда мощность – больше, берется большая емкость (до 4,7 мкФ). Однако, мощности индуктивной нагрузки выше 50-60 Ватт, использовать с этим БП – все равно, нежелательно.

Внимание: на корпусе блока питания, «общем» проводнике – находится опасное напряжение! Гальванической связи корпуса с фазой «розетки» – нет, однако же, есть 2 емкости, средняя точка которых отводится на корпус (каждая, заряжается до 180 Вольт).

Во время работы, не касайтесь заземленных токопроводящих поверхностей (радиаторы отопления, трубы, и т.п.). Либо, используйте заземление (соединяемое с третьим контактом вилки БП).

Вывод

Можно сказать, такой блок питания – «выглядит лучше», чем всякого рода «адаптеры», содержащие внутри трансформатор. Мощность таких адаптеров – как правило, достаточна не всегда, трансформаторы чаще рассчитаны на 60 Гц…

В общем, опыт использования – положительный (при условии выполнения всех требований, конечно).

Самодельный импульсный блок питания на TL494

Помогла статья? Оцените её
Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии
  1. neosystem

    Лабораторный блок питания, изготовленный мной.
    Характеристики: 2 канала по 36В 5А
    Пульсации минимальные.
    Бюджет тоже для такого уровня ЛБП.

    Залил видео на ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=VypRmqO5A_I

    Запчасти:
    Блок питания S-360-36 на 36в 10А
    Контроллер напряжения и тока DPS5005
    Сетевой разъем с переключателем
    Разъемы “банан”
    Активная нагрузка 5V 0…3A

  2. Александр

    Был занят на работе. Дело медленно, но все-таки пошло… 🙂 На видео все снимает мой друг. Как будет готово, сброшу ссылку на видео и на пошаговое описание всего процесса. С разрешения админа, могу разместить описание с фото и на этом сайте.

    Буду благодарен за ссылку по этой теме.Спасибо

  3. Pol

    Автокомпрессор импульсный блок питания крутит без всяких кондеров.Проверено лично.

  4. gendozz

    Был занят на работе. Дело медленно, но все-таки пошло… 🙂 На видео все снимает мой друг. Как будет готово, сброшу ссылку на видео и на пошаговое описание всего процесса. С разрешения админа, могу разместить описание с фото и на этом сайте.

    • максим

      то где силка???на видио???

  5. максим

    А можна подробнише або шоб ви сняли видио
    БУДУ ДУЖЕ БЛАГОДАРНИЙ

    • gendozz

      Какое видео Вас интересует: как работает или как собрать, типа пошаговый мануал? Если уточните, то постараюсь сбросить Вам ссылку на видео. Тем более, что в ближайшее время буду собирать аналогичный бп-зарядник для товарища, которому тоже осточертела чехарда с поиском зарядников по всему дому. 🙂

      • Admin

        Сделайте! И кидайте…

      • максим

        как собирать
        всо до мелочей

  6. Сергей

    Здравствуйте! Большое спасибо за статью, очень помогла! У меня вопрос, если возможно помогите найти решение. У меня старый рабочий БП на 200W сделал всё, как вы описали. Подключил нагрузку (двигатель стеклоочистителя от машины на 12V), работает хорошо, но в БП сильно греются и дымятся через некоторое время два спаренных чёрных диода расположенных на алюминиевой пластине. Подскажите, что можно сделать. Заранее благодарю!

    • gendozz

      Видимо нагрев диодов и дым из бп оттого, что слишком велик ток проходящий через диоды. Было бы неплохо, если бы вы указали на точное расположение диодов: в какой части бп они находятся в высоковольтной или уже на выходе бп. Тогда можно давать совет.

  7. gendozz

    Примерно такой же девайс забацал сам, для использования в качестве универсального и мощного зарядного устройства для всех домашних мобильных гаджетов. К вышеописанному добавил шесть usb-розеток, которые повесил на шину +5В. Теперь вся семья забыла про вечно теряющиеся зарядники. Сунул оригинальный шнурок в usb-порт и заряжай на здоровье! Одновременно заряжал: lg optimus – 2 шт. + эл. книгу Inch + nokia e52 + texet tm3200r + huawei media pad hd. Все прекрасно заряжается, а блок холодный и ведет себя стабильно. БП – 250 Вт powerman. Время использования в новом качестве полгода. А оставшиеся полезные напруги (12В и 3,3В) использую время от времени при настройке и постройке всяких электронных штучек.
    С уважением, gendozz 🙂

Добавить комментарий

Вверх
Adblock detector